Or 585 : c'est quoi, et que sont les 41,5 % restants ?
L'essentiel en 30 secondes
- L'or 585 contient 585 millièmes d'or pur, soit 58,5 % du poids de la pièce. C'est l'équivalent de 14 carats.
- Les 41,5 % restants sont d'autres métaux : cuivre, argent, parfois nickel ou palladium.
- Sur une bague de 10 grammes en 585, 5,85 g sont de l'or et 4,15 g n'en sont pas.
- Ce titre est récent en France : la loi du 4 janvier 1994 l'a ouvert au marché, à côté du 375.
- Le chiffre est gravé dans le métal, pas imprimé sur l'étiquette. C'est là qu'il faut le chercher.
Tu as retourné une bague, tu as vu « 585 » gravé à l'intérieur, et tu te demandes si c'est bon signe. La question est saine : ce nombre ressemble à une référence de modèle alors qu'il mesure la quantité d'or contenue dans la pièce.
Il y a une chose que les pages sur le sujet passent sous silence, et c'est pourtant la plus parlante : ce que pèsent, en grammes, les 41,5 % qui ne sont pas de l'or.
Or 585 : c'est quoi exactement ?
L'or 585 est un alliage qui contient 585 millièmes d'or pur, c'est-à-dire 58,5 % de son poids. Les 415 millièmes restants sont d'autres métaux, incorporés à l'or au moment de la fonte.
Tu croiseras le chiffre sous plusieurs écritures : 585, 585/1000, 585 millièmes, 585/000. Toutes désignent la même proportion.
Il mesure une seule grandeur, la teneur en métal fin. Deux bagues au même titre peuvent être très inégales par la fabrication, la finition ou le poids : le nombre gravé ne dit rien de tout ça.
Or 585, ça fait combien de carats ?
L'or 585 correspond à 14 carats. Le carat exprime la même proportion sur une échelle de 24, où 24 carats désignent l'or pur.
La conversion se refait de tête. Multiplie les carats par 41,67 environ et tu obtiens le titre en millièmes : 14 × 41,67 donne bien 585. Dans l'autre sens, 750 divisés par 41,67 redonnent 18 carats.
Ce titre est plus jeune qu'on ne le croit en France. La douane, qui retrace l'histoire de la garantie des métaux précieux, le date : « La loi du 4 janvier 1994 maintient la tradition des ouvrages à haut titre de 22 et 18 carats (916 et 750 millièmes) et ouvre le marché à une nouvelle gamme de produits contenant 585 et 375 millièmes d'or (14 et 9 carats). »
Une conséquence concrète, si tu regardes un bijou de famille : une pièce française ancienne a de bonnes chances d'être en 750, parce que le 585 n'était pas encore un titre légal chez nous. Sur les bijoux récents, et sur ceux qui viennent de l'étranger où ce titre est courant depuis bien plus longtemps, tu le verras beaucoup plus souvent.
Que sont les 41,5 % qui ne sont pas de l'or ?
Des métaux d'alliage, ajoutés à la fonte. La Société Chimique de France les nomme : « Les alliages d'or sont nombreux, avec le cuivre, l'argent, et parfois le nickel et le palladium. » Ils donnent sa teinte à la pièce, et ce sont eux qui évoluent avec le temps, puisque l'or ne s'oxyde pas.
Un pourcentage reste abstrait tant qu'on ne le pèse pas. Voilà ce que les cinq titres légaux donnent en grammes, sur une pièce de 10 grammes.
| Titre | Carats | Or pur sur 10 g | Autres métaux sur 10 g |
|---|---|---|---|
| 999 | 24 carats | 9,99 g | 0,01 g |
| 916 | 22 carats | 9,16 g | 0,84 g |
| 750 | 18 carats | 7,50 g | 2,50 g |
| 585 | 14 carats | 5,85 g | 4,15 g |
| 375 | 9 carats | 3,75 g | 6,25 g |
Regarde la dernière colonne. Sur 10 grammes en 585, 4,15 g ne sont pas de l'or, c'est-à-dire plus que tout l'or contenu dans la même pièce en 375 (3,75 g). Un 585 reste majoritairement de l'or, mais l'alliage y pèse davantage que le métal fin d'un 9 carats entier. Le chiffre 58,5 % ne donne pas cette sensation. La balance, si.
L'alliage décide aussi de la couleur. L'or blanc et l'or rose sont des ors 585 ou 750 comme les autres : la teinte vient du mélange, jamais de la teneur. Le cuivre tire vers le rose, un alliage décolorant vers le blanc. Et quand un bijou finit par marquer la peau, le cuivre est presque toujours en cause, un mécanisme détaillé dans cet article sur les traces vertes.
Est-ce que l'or 14 carats est bien ?
Oui, l'or 585 est un vrai or, et il tient bien le port quotidien. Le seuil légal pour avoir droit à l'appellation « or » en France est de 375 millièmes : la douane rappelle dans ses règles de marque qu'« un bijou doit titrer 375 millièmes (9 carats) pour l'or ». Le 585 passe donc largement ce plancher.
L'intuition se trompe sur un point : plus de carats ne vaut pas toujours mieux. L'or pur est un métal tendre, au point qu'on peut le déformer par simple martelage. Plus la teneur monte, plus la pièce se raye et se déforme. Le 585 contient moins d'or qu'un 750, et c'est ce qui le rend plus ferme au porter.
| Or 585 (14 carats) | Or 750 (18 carats) | |
|---|---|---|
| Or pur | 58,5 % | 75 % |
| Autres métaux | 41,5 % | 25 % |
| Sur une pièce de 10 g | 5,85 g d'or | 7,50 g d'or |
| Teinte | Jaune plus clair | Jaune plus soutenu |
| Tenue aux rayures | Meilleure, l'alliage domine davantage | Moins bonne, le métal est plus tendre |
| Stabilité dans le temps | Moins stable, l'alliage réagit | Plus stable |
Le choix relève donc de l'arbitrage. Le 750 privilégie la teneur et la profondeur de la couleur, le 585 la fermeté. Pour voir les deux extrémités de l'échelle, le 750 et sa teneur en or et le cas du 375, le titre plancher complètent celui-ci.
Et l'arbitrage se tranche mieux par la pièce que par le titre. Une bague vit contre les clés, le volant, le clavier, l'eau du robinet : c'est la pièce qui prend le plus de chocs de tout un vestiaire, donc celle où la fermeté du 585 se remarque. Un pendentif, lui, pend dans le vide et ne frotte contre rien : la teneur et la couleur du 750 y sont mieux employées, et sa tendreté ne coûte presque rien. Des boucles d'oreilles se situent entre les deux, avec un point d'attention sur la tige et le fermoir, qui sont les parties fines.
Autrement dit, si tu hésites pour une bague de tous les jours, le 585 est le titre qui te posera le moins de questions. Si tu hésites pour une pièce que tu portes sans la solliciter, la question redevient celle de l'or que tu veux dans la main.
Quelle est la valeur de l'or 585 ?
Sa valeur en matière suit sa teneur en métal fin, soit 58,5 % de son poids au cours du jour. Aucun montant ici : le cours change tous les jours, et un prix écrit dans cet article serait déjà faux quand tu le liras.
Le rapport, lui, ne bouge pas. À poids égal, un 585 contient environ 78 % de l'or d'un 750, et une fois et demie celui d'un 375. Reste tout ce qui ne se pèse pas : le dessin, le travail, la finition, la pierre s'il y en a une. C'est la part que le rachat au gramme ignore, et c'est souvent la plus chère à produire.
Comment vérifier ce qui est écrit sur ta bague ?
Regarde le métal, pas l'étiquette. Une gravure engage le fabricant ; une mention imprimée sur un carton n'engage que le carton. Trois gestes, dans l'ordre.
- Trouve la zone plate. Pour une bague, l'intérieur de l'anneau. Pour un collier, la plaquette près du fermoir. Pour une boucle d'oreille, la tige. Les marques font moins d'un millimètre : une lumière rasante et l'appareil photo du téléphone en mode macro voient mieux que l'œil nu.
- Compte les marques. Un ouvrage en métal précieux en porte souvent deux, qui ne disent pas la même chose. Le poinçon de garantie est la marque de l'autorité publique et atteste le titre. Le poinçon de responsabilité identifie le professionnel : la douane précise qu'il prend la forme d'un « losange pour les fabricants » ou d'un « ovale pour les importateurs ».
- Regarde si tu lis un nombre ou un mot. Un nombre gravé (375, 585, 750, 925) annonce de la matière présente dans toute l'épaisseur. Un mot (doré, plaqué, vermeil, gold filled) annonce une couche déposée sur un métal différent, dont personne ne te donne le nom tant que tu ne le demandes pas.
Ce dernier geste est celui qui coûte le plus cher quand on l'ignore, parce que les appellations se ressemblent au moment d'acheter. Elles se séparent une par une : le mot vermeil et sa base en argent, le gold filled et son épaisseur de couche, la mention doré à l'or fin et ce qu'elle laisse dans l'ombre. Aucune des trois ne parle d'or dans la masse.
Et si tu ne trouves aucune marque ? Ça n'accuse personne, mais ça ne te garantit rien non plus. La bonne question devient alors le métal qui se trouve sous la surface.
Et si le titre n'était pas ta vraie question ?
Une partie de celles qui lisent cette page n'ont pas de bijou en or entre les mains. Elles comparent avant d'acheter, et ce qu'elles cherchent tient en une phrase : une pièce dorée qu'on garde tous les jours sans y penser. Sur ce besoin-là, le titre ne répond pas, puisqu'il ne mesure que de l'or.
Nos bijoux sont en acier inoxydable 304 à finition dorée. Ce n'est pas de l'or et je ne vais pas prétendre le contraire. En revanche l'acier règle ce que le tableau plus haut rend difficile pour un alliage d'or : il ne rouille pas, il ne noircit pas, il encaisse l'eau et la transpiration, et il ne se marque pas au premier frottement. Les matières se comparent une à une dans le guide des matières qui ne noircissent pas.
Le prix suit alors une autre logique qu'un cours. Nos bagues achetables aujourd'hui vont de 21,90 € à 26,90 €, et ce montant paie une pièce finie, pas un poids de métal fin. Elles sont à voir du côté de nos bagues en acier. Et si ton hésitation porte sur la teinte plutôt que sur le titre, tu peux mélanger le doré et l'argenté sur une même pièce au lieu de trancher.
Ce qu'il faut retenir
Le 585 est un vrai titre d'or, l'équivalent de 14 carats, ouvert au marché français par la loi de 1994. Il contient 58,5 % d'or pur et 41,5 % d'autres métaux, qui le rendent plus ferme qu'un 750 mais plus réactif dans le temps.
Le réflexe qui sert au-delà de ce chiffre : pèse le titre au lieu de le lire. Sur dix grammes, quatre ne sont pas de l'or. Et cherche la marque gravée avant de croire l'étiquette.
Par Rémi, cofondateur de Rélia Bijoux. Il choisit les matières et suit la fabrication des bijoux en acier inoxydable 304 de la marque. Mis à jour le 27 août 2026.