Or 375 : c'est quoi, et est-ce que c'est du vrai or ?

Tu as vu « 375 » gravé à l'intérieur d'une bague, ou écrit dans une annonce, et tu te demandes ce que ça vaut. C'est une bonne question, et elle revient tout le temps, parce que ce chiffre a l'air technique alors qu'il dit une chose très simple : combien d'or il y a réellement dans le bijou.

Je t'explique ce que le chiffre veut dire, ce qu'il garantit légalement, ce qu'il change au quotidien, et surtout comment lire les autres mentions que tu croiseras à côté. Parce que le vrai piège n'est pas le 375 lui-même, il est dans la confusion entre un bijou en or et un bijou recouvert d'or.

Or 375 : c'est quoi exactement ?

L'or 375 est un alliage qui contient 375 millièmes d'or pur, c'est-à-dire 37,5 % de son poids. Le reste, 625 millièmes, ce sont d'autres métaux ajoutés pour durcir la pièce et lui donner sa couleur.

Le chiffre se lit donc comme une proportion sur mille. Tu le verras écrit de plusieurs façons, toutes équivalentes : 375, 375/1000, 375 millièmes, ou 375/000. C'est la même chose. Sur un bijou, il apparaît en tout petit, à l'intérieur d'un anneau, près d'un fermoir ou sur la tige d'une boucle d'oreille.

Pourquoi ne pas faire un bijou en or pur, tant qu'à faire ? Parce que l'or pur est trop mou pour être porté. La Société Chimique de France le décrit ainsi : ses atomes s'empilent selon une structure cristalline qui le rend ductile et malléable, au point qu'on peut le déformer par simple martelage. Une bague en or pur se tordrait en la portant. L'alliage répond donc à une contrainte mécanique.

Or 375, ça fait combien de carats ?

L'or 375 correspond à 9 carats. Le carat mesure la même chose que le millième, mais sur une échelle de 24 au lieu de 1000 : 24 carats correspondent à l'or pur, donc 1 carat vaut un vingt-quatrième du poids total.

Les titres légaux de l'or en France et leur équivalent en carats.

Titre en millièmes	Carats	Part d'or pur
999	24 carats	99,9 %
916	22 carats	91,6 %
750	18 carats	75 %
585	14 carats	58,5 %
375	9 carats	37,5 %

Un détail qui aide à s'y retrouver : le nombre de carats multiplié par environ 41,67 donne le titre en millièmes. Neuf carats font bien 375. Dix-huit en font 750. Si tu croises un chiffre qui ne figure pas dans ce tableau, ce n'est pas un titre légal français.

Est-ce que l'or 375 est du vrai or ?

Oui, l'or 375 est du vrai or, et c'est même le seuil qui le définit. Le code des impositions sur les biens et services réserve l'appellation « or » à la vente au détail aux ouvrages dont le titre atteint au minimum 375 millièmes (article L832-6, Légifrance). En dessous, un vendeur n'a plus le droit d'employer le mot.

Autrement dit, le 375 est le plancher. C'est de l'or, légalement et réellement, mais c'est la proportion la plus faible qu'un bijou puisse contenir tout en portant ce nom. Ça explique pourquoi tu le trouves souvent sur des pièces plus accessibles que leurs équivalents en 750.

Chaque titre légal a par ailleurs son propre poinçon de garantie, dont la forme est fixée par décret. Deux marques minuscules cohabitent souvent sur un bijou : celle du titre, et celle du fabricant. Une pièce sans aucun poinçon n'est pas forcément un faux, mais elle ne te promet rien non plus.

Quelle différence entre l'or 375 et l'or 750 ?

La différence tient en un seul chiffre : le 750 contient exactement le double d'or pur que le 375, soit 75 % contre 37,5 %. Tout le reste en découle, la couleur comme le prix.

	Or 375 (9 carats)	Or 750 (18 carats)
Or pur	37,5 %	75 %
Autres métaux	62,5 %	25 %
Couleur	Jaune plus pâle, tirant sur le rosé selon l'alliage	Jaune plus soutenu
Dureté	Plus dur, l'alliage domine	Plus tendre
Réaction dans le temps	Plus sensible, les autres métaux sont majoritaires	Plus stable

Lequel est « le meilleur » ? Aucun des deux dans l'absolu. Le 750 contient plus d'or et garde mieux sa teinte. Le 375 est plus dur, donc mieux armé contre les rayures du quotidien, mais son alliage majoritaire le rend plus réactif. Si c'est la teneur en or qui t'intéresse, j'ai détaillé l'autre bout de l'échelle dans ce que garantit vraiment le chiffre 750.

Est-ce que l'or 375 peut ternir ?

Oui, un bijou en or 375 peut ternir, et c'est logique : ce n'est pas l'or qui bouge, ce sont les 62,5 % d'autres métaux qui l'accompagnent. L'or lui-même est inaltérable, il ne s'oxyde pas. Le cuivre et l'argent de l'alliage, eux, réagissent à l'air, à la transpiration et aux produits du quotidien.

Plus la proportion d'autres métaux est élevée, plus la pièce est susceptible de changer d'aspect avec le temps. C'est pour cette raison qu'un 375 demande un peu plus d'attention qu'un 750, alors que l'intuition dirait l'inverse. Le même mécanisme explique les traces que certains bijoux laissent sur la peau : le cuivre est presque toujours en cause, j'en ai fait un article entier sur les traces vertes.

Sur la couleur, sache aussi que l'or blanc et l'or rose sont des ors 375 ou 750 comme les autres. C'est l'alliage qui change la teinte, pas la teneur. Le rose vient du cuivre, le blanc d'un mélange qui décolore le jaune, souvent recouvert ensuite d'une fine couche de rhodium. J'ai détaillé ce point dans ce que le rhodiage change réellement.

Comment lire ce qui est écrit sur un bijou ?

C'est le point que les guides sur le 375 laissent de côté. Le chiffre ne t'aide que si tu sais le situer parmi les autres mentions que tu croiseras. Voilà la grille de lecture que j'utilise quand une cliente m'envoie la photo d'un poinçon. Ce que chacune engage :

Ce qui est écrit	Ce que ça veut dire	L'or est où ?
375, 585, 750, 916, 999	Un titre légal d'or : la proportion d'or pur dans l'alliage	Dans toute la masse
925, 800	Un titre légal d'argent, pas d'or	Nulle part
Vermeil	De l'argent au titre légal recouvert d'une couche d'or	En surface, sur une base argent
Gold filled, GF	Une couche d'or mécaniquement liée à un métal de base	En surface, couche épaisse
Plaqué or, doré	Une couche d'or déposée sur un autre métal	En surface, couche fine
Aucune mention	Rien n'est garanti sur la matière	Impossible à dire

Trois gestes à faire, dans l'ordre, devant un bijou dont tu doutes.

1. Cherche la marque physique. Retourne la pièce et regarde les zones plates : intérieur de l'anneau pour une bague, plaquette du fermoir pour un collier, tige pour une boucle d'oreille. Une mention gravée dans le métal engage bien plus qu'une mention imprimée sur une étiquette.
2. Sépare le chiffre du mot. Un chiffre seul (375, 750, 925) désigne une matière dans la masse. Un mot (plaqué, doré, vermeil, gold filled) désigne toujours un revêtement posé sur autre chose. Si tu ne retiens qu'une règle, c'est celle-là.
3. Demande ce qu'il y a en dessous. Dès qu'il s'agit d'un revêtement, la question n'est plus l'or mais le métal de base, puisque c'est lui qui restera quand la couche se sera usée. Un vendeur qui ne sait pas répondre te dit déjà quelque chose.

Ce réflexe vaut pour toutes les matières, pas seulement pour l'or. Je l'applique aussi quand on me demande la différence entre ce que garantit le mot vermeil, la quantité d'or réelle du gold filled et ce que la mention doré à l'or fin ne promet pas. Trois formulations, trois réalités différentes, et un seul point commun : aucune ne parle d'or dans la masse.

Quelle est la valeur d'un bijou en or 375 ?

La valeur d'un bijou en or 375 suit sa teneur en métal fin : 37,5 % de son poids, au cours du jour. Je ne te donnerai pas de montant, parce que ce cours bouge en permanence et que tout chiffre écrit ici serait faux dans quinze jours.

Ce qui compte pour toi, c'est le raisonnement. À poids égal, un 375 contient deux fois moins d'or qu'un 750, sa valeur en matière est donc environ deux fois plus faible. À cela s'ajoutent le travail et la finition, qui ne se mesurent pas au gramme. Un bijou n'est pas un lingot, et il ne se revend jamais à son prix d'achat.

Et si ce que tu cherches, c'est un bijou doré qui tient ?

Alors la question du titre ne t'aide pas, parce qu'elle ne parle que d'or. Beaucoup de celles qui arrivent sur ce sujet ne cherchent pas de l'or massif : elles cherchent un bijou doré qui reste beau, qui se porte tous les jours et qui ne demande pas d'y penser.

C'est le terrain de l'acier inoxydable 304. Ce n'est pas de l'or et je ne vais pas te dire le contraire : nos pièces sont en acier inoxydable 304 à finition dorée. Ce que l'acier apporte, c'est ce que le 375 a du mal à tenir. Il ne rouille pas, il ne noircit pas, il supporte l'eau et la transpiration, et il est bien toléré par la grande majorité des peaux sensibles, même si le risque zéro n'existe pour aucun bijou. J'ai comparé les matières entre elles dans le guide des matières qui ne noircissent pas.

Si tu veux voir à quoi ça ressemble porté, regarde nos joncs rigides, ou nos bijoux pour les peaux qui réagissent si c'est ta préoccupation principale. Et si tu hésites entre les deux teintes, tu peux aussi mélanger le doré et l'argenté sur une même pièce plutôt que de trancher.

Ce qu'il faut retenir

Le 375 est un vrai titre d'or, le plus bas que la loi française autorise à s'appeler ainsi. Il contient 37,5 % d'or pur, l'équivalent de 9 carats, et 62,5 % d'autres métaux qui le durcissent mais le rendent aussi plus réactif dans le temps.

Le réflexe à garder dépasse ce chiffre : un nombre gravé décrit la masse, un mot décrit une surface. Une fois que tu lis les bijoux comme ça, plus personne ne peut te vendre une couche pour un alliage.

Par Julia, cofondatrice de Rélia Bijoux. Elle sélectionne et porte au quotidien les bijoux en acier inoxydable 304 de la marque. Mis à jour le 25 août 2026.